Lehetetlen a teljesség igényével beszámolni arról, milyen is volt az olasz divathét (fergeteges), de azért mi megpróbáljuk visszaadni a lényeget.
Az első nap
A hetet az Iceberg, Antonio Marras és Daniela Gregis divatbemutatói nyitották, majd a Diesel és a Fendi várva várt show-i következtek, amit délután a Del Core, Marco Rambaldi, Alberta Ferretti és a N°21 új kollekciói következtek, a napot pedig a Roberto Cavalli, az Etro és az Onitsuka Tiger bemutatói zárták. A Pamela Anderson főszereplésével készült ikonikus 2001-es kampány ihlette Iceberg 2023-2024-es őszi-téli kollekció a techno hangjaira mutatta be legújabb koedukált kreációit. A márka 50. évfordulója alkalmából James Long kreatív igazgató olyan régi, ikonikus pillanatokat elevenített fel és fűzött bele a jelenlegi kollekcióba, mint amilyen a Pamela Anderson főszereplésével készült 2001-es kampány – a ruhadarabok között voltak bikerdzsekik, cipzárral és egyéb fémes részletekkel ellátott bőrruhák és nadrágok. De Michel Comte 1995-ben készített kollekciója előtt is tisztelgett jó pár Looney Tunes-mintával ellátott darab.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Az Antonio Marras FW23-24-es kollekciója Grazia Deledda írónő előtt tisztelgett, és a csodák erdejébe kalauzolta a közönséget. A következő szezonban tulajdonképpen csak egy a fontos: kísérletezni és szabadon keverni az anyagokat, a formákat, a színeket és a mintákat, még ha azok nagyon különbözőek is. Jacquard anyagok egyesülnek a tüllel, flitterekkel és műszőrmével, nagy főszereplők a hatalmas, hullámzó levelek, rózsás minták és geometrikus motívumok. A kollekció legfontosabb darabjai a jacquard pulóver, ami a szardíniai textilhagyomány szimbóluma, de a kasmírpulóverek, vagy a makraméhímzéssel, csipkével és redőkkel díszített felsők is csodaszépek.
Látványos bemutatóinak és a farmer állandó újragondolásában való jártasságának köszönhetően a Diesel a milánói divathét egyik legjelentősebb show-ja lett, amely mindig a legmenőbb karaktereket vonzza. A márka ezúttal úgy döntött, hogy divatbemutatóját egy különleges installáció, egy több mint 200 000 óvszerből álló valóságos hegy köré helyezi, amivel a biztonságos szex és a szexuális szabadság kultúráját kívánja népszerűsíteni – olvasható a márka Instagram-profilján. A modellek fényes csillogó csizmákban, valamint átlátszó sztreccs slip-ruhákban parádéztak, nem beszélve a rengeteg farmerről, amelyek hétköznapiságuktól megfosztva, műalkotássá alakítva vonultak fel.
A Fendi Angelo Badalamenti előtt tisztelegve nyitotta meg divatbemutatóját, és miközben a híres Twin Peaks filmzene szólt a teremben, a modellek egy misztikus fénysugár felé sétáltak. Az ellentétek játékában a férfi szabásvonal kulcsfontosságú darabjai váltakoznak a nőies sziluettekkel, míg a paletta meleg színeket és hűvösebb árnyalatokat egyaránt tartalmazott. A visszafogott szabásvonalakat olyan pikáns elemek egészítették ki, mint a lakkozott csipke, kivillanó alsószoknyák vagy a combig érő, csipkés csizmák. Love it!
A második nap
Délelőtt a Max Mara új kollekciója repítette vissza az időben a közönséget, a kollekciót Émilie du Châtelet ihlette, a francia felvilágosodás egyik legzseniálisabb elméje, Voltaire szerelmese. Szokás szerint minden a barna, a bézs és a föld ismerős árnyalataiban pompázik kiegészítve a zöld, a lila és a rózsaszín pasztellszínekkel. Magas fekete vinilövek hangsúlyozzák a derekat, a haj pedig hosszú, retrónak tűnő masnikba van összegyűjtve. A reflektorfényben az ikonikus, egyre szélesebb sziluettű kabátok mellett az izgamas kiegészítők is szerves részét képezik a megjelenésnek: könyékig érő kesztyűk, lekerekített kézitáskák és hatalmas napszemüvegek.
Ezután a Genny Eva Kantnak szentelt kreációi következtek, majd a Calcaterra a tenger hullámainak ereje által inspirált szettjei, valamint az Anteprima új ruhatára, amelyet Milánó egyik szimbolikus helyszínén, a Magazzini Raccordatiban mutattak be.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Délután nagy várakozás előzte meg a Prada szuper show-ját: a Miuccia Prada és Raf Simons által tervezett új FW23-24-es kollekció azonnal elrabolta minden divatszakértő szívét. A paletta nagyon kifinomult, olyan elegáns színekkel, mint a fehér, a tengerészkék és a fekete, amelyeket szürke és barna árnyalatokkal egészítettek ki. A kollekció középpontjában az egymásra rétegezett volumenek és az átfedések játéka áll, a szupernőies sziluettek minimalista darabokkal váltakoznak. A menyasszonyi ruhák, mint a szerelem szimbólumai hétköznapi ruhadarabokká válnak, és szoknyáik simán párosulnak kötött ruhadarabokkal, akár a férfi ruhatárból kölcsönözve, amelyek a többi bőr és velúr ruhadarabbal együtt melegítik fel a megjelenést.
Ezután az MM6 Maison Margiela szürrealizmushoz szóló ódája, a 2023-2024-es őszi-téli kollekció ihletője az Exquisite Corpse: a szürrealizmus legnevesebb képviselői által kitalált híres játék, amely az idők során valódi kreatív eszközzé vált – ez a ruhatár is ugyanezzel a módszerrel épült fel.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Az Emporio Armani kifinomult kollekciója az élet körforgásából inspirálódott, hiszen a divat is ezen az elven alapszik. Az irónia, amelyet a kifutó hátterében egy sugárzó mosolyú lány óriási képe emelt ki, összefoglalja az egész kollekció szellemiségét. A szürke és a fekete, amelyet csak néhány magenta színű villanás és fémes pont szakított meg, egy elegáns és diszkrét ruhatárat eredményez. A férfias és a nőies játékát a fényes felületek fejezik ki, amelyek puha anyagokkal, vászonnal és texturált bársonnyal keverednek.
Az este záróakkordjai a Blumarine, a Moschino és a GCDS voltak. A Nicola Brognano által a Blumarine számára tervezett FW23-24-es kollekció tisztelgés az Orleans-i szűzlány és minden olyan nő előtt, aki hozzá hasonlóan kész megtörni a konvenciókat és harcolni az eszméiért. Egy modern Jeanne d’Arc vonul a lángok között egy tüzes kifutón, fémhálós tunikákból, testhezálló miniruhákból és fémes leggingsekből álló érzéki páncélban, amelyek úgy simulnak, mint egy második bőr. Egy ruhatár, ahol nincs helye az arany középútnak.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Akárcsak a Moschinonál… A punk ruhatár azoknak a lázadó és nonkonformista nőknek szól, akik tetőtől talpig szeretnek brossokat és szegecseket viselni, ugyanakkor nem akarnak lemondani az estélyi ruhájukról. A Moschino 2023-2024-es őszi-téli kollekciójában a bikerdzsekik, öltönyök, statement ékszerek és csatos cipők keverednek a tüllből vagy rózsaszín duchesse-ből készült gran soirée-ruhákkal, kövekkel kirakott cipőkkel.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
A harmadik nap
A napot a Tod’s nyitotta meg, ezután Luca Lin szóló bemutatkozásának lehettünk szemtanúi az Act N°1-ben, a Sportmax új elképzelését láthattuk az érzékiségről, majd a Philosophy by Lorenzo Serafini csábító játékát fedezhették fel a kedves egybegyűltek.
Közvetlenül ebéd után minden megállt, hiszen következett a várva várt Gucci show, az első Alessandro Michele búcsúja után. Miközben mi már az új kreatív igazgató, Sabato Sarno munkájára várunk, a Gucci stílusosztálya azért kifutóra vitte az új FW23-24-es kollekciót, amely a divatház történelmi archívumából merít, ezt különösen a kiegészítőknél éreztük: Tom Ford hipernőies, karcsú sziluettjeihez nyúltak anélkül, hogy elveszítették volna Michele tipikus mixelési szabadságát. Minden egyes szett más és más, de az időtlen sikkes stílus megmaradt a túlzás és az extravagancia, a szigorú férfiasság és a szexi áttetszőség között. És persze Y2K. Az évezred elejére való utalás maxi flitterekkel, színes harisnyákkal és szemüvegekkel folytatódik, a kollekció kultikus darabjai közé tartozik a kristályos logóval ellátott melltartó, amely máris bejárta a világhálót.
Délután a Cormio, az Andreadamo és a Sunnei következett, míg a Vivetta és a Jil Sander bemutatói zárták a napot.
A negyedik nap
A nem kevésbé izgalmas negyedik nap első részét a Ferrari, az Ermanno Scervino és a Ferragamo bemutatói indították. A 2023-2024-es őszi-téli időszakra a Ferrari kreatív igazgatója újraértelmezi a márka kódjait, amelynek célja a szépség jelentésének feltárása. És pontosan ebben a folyamatos feszültségben, az előző és a következő pillanat között kristályosítja ki Rocco Iannone az új kollekció jelentését. Az egyszerű vonalak volumenekké alakulnak, a vörös átadja helyét a rózsaszínnek, egy átmeneti árnyalatnak, amely előrevetíti a későbbi telítettséget, ami aztán a márka jellegzetes színe lesz. A kollekciót a pilóták technikai ruházatának kulcsfontosságú darabjai inspirálják, a bomberdzsekik, kabátok és a Ferrari-öltöny újrahasznosított és tanúsított anyagokból készülnek.
A Scervino inspirációja a régi Hollywood, különösen Ava Gardner színésznő, mint legendás, magabiztos és emancipált múzsa. Láthatjuk a színésznő által híressé tett „bullet” melltartót, de pánt nélküli mikroruhákat is dupla szaténból, gyapjúból és csipkéből. A testet a melltartó szabott struktúráinak köszönhetően kiemelik és dicsőítik, míg a férfiingeket nyitottan viselik, hogy érzékiségüket fokozzák. Szikrázó csillogás világítja meg a jövő őszi-téli ruhatár egészét, így még a férfi öltönyök is csillognak a strasszkövektől.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Szintén Hollywoodra reflektál a Ferragamo stílus: Maximilian Davis, a brand nagyon fiatal kreatív igazgatója a hollywoodi dívák minden csillogását és szépségét hozta el a kifutóra, tisztelegve a márka alapítója előtt, aki az 1930-as években kezdett el cipőket tervezni filmekhez, majd az 1950-es években érte el a siker csúcsát, köszönhetően olyan nagy dívák közreműködésének, mint Marilyn Monroe és Sophia Loren.
Ezután a Dolce&Gabbana következett (Kim Kardashian ült az első sorban), amelynek FW23-24-es kollekciója az érzékiséghez való visszatérést jelzi. Nyilván. A tervezőpáros által elképzelt nőies és magabiztos, érzéki, de nem túl szexi nő merész fekete ruhákat visel, szereti a csipkét, a strasszköveket és a szőrme gallérokat. A fekete, a piros és az arany a paletta uralkodó színei, a kollekció a könnyű és bolyhos tüll, a hímzett csipke, a fodrok és a teljes valójában viselhető fehérneműk diadala. A bemutató csúcsa pedig Ashley Graham, a testpozitivitás ikonja volt, aki egy szűk, vörös tüllruhában jelent meg a kifutón.
A sűrű este hátralévő részében az MSGM, a Bally, a Missoni, a Bottega Veneta és a Philipp Plein bemutatói zárták.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Az ötödik, zárónap
Multikulturális fesztivál volt a milánói divathét zárónapja, hiszen a tősgyökeres olasz tervezőkön kívül egy sor keleti tehetség is megmutathatta a divatról alkotott elképzeléseit. Kezdésként Shuting Qiu kalauzolta el a közönséget a különc nyomatok és élénk színek univerzumába. Őt követte a Hui bemutatója, egy újabb kiruccanás keletre, amit Tomo Koizumi követett: a japán tervező a Dolce&Gabbana támogatásának köszönhetően mutatkozhatott be először a Milánói Divathéten.
Luisa Spagnoli élénk színekkel hozott fényt a még szürke időjárásba, előrejelezvén a következő hideg szezon alapdarabjait. A gondtalan nőiesség előtt tisztelgő kollekció a kontrasztokból él, a 90-es évek ihlette minimalizmus és a későbbi, maximalista részletek között oszlik el az egyensúly.
Ezután következett az Annakiki kollekciója, amely egy posztapokaliptikus forgatókönyv szerint zajlott, a márka tervezője, Anna Yang egy olyan világot képzelt el, amelyben az általános káosz és pusztítás után az emberek újjászületnek és támogatják egymást. Ehhez a feltételezett új kezdethez tervezett egyenruhák mint futurisztikus stílusú páncélok borították a modelleket, és bemutatták az új ékszercsaládot is, amelyet az őslakos kultúrák ihlettek, és amelyet az Angostura márkával együttműködésben hoztak létre.
Kora délután Giorgio Armani folytatta a sort, hogy bemutassa új, kifinomult és költői kollekcióját. A formák követik a testet és a mozgást: a ruhák selymesek, a nadrágok puhák és áramlóak, a kabátok hosszúak és könnyűek. Még a színek is a könnyedséget fejezik ki egy olyan palettával, amely a púdertől a homokig, a rózsaszíntől a bronzszínig terjedő természetes és finom árnyalatokkal bír, amelyek a mandarin és a fekete érintésével egészülnek ki.
Befejezésképpen az Aniye Records, Francesca Liberatore és Atsushi Nakashima mutatták be kollekcióikat, majd hivatalosan is lezárult az olasz divathét.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Fotók: Getty Images, Vogue
