×

Paris Fashion Week 2021: bőven volt mondanivalója a divatkirályoknak

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE
by
2021. 03. 9.

Végéhez közeledik a francia divathét tíz napja, úgyhogy az eddig látottak alapján összefogtuk a digitális kifutókon felvonuló ismert brandek és új tehetségek kollektív üzenetét. Hogy milyen a francia divat jelenleg? Sokoldalú, friss, multikulti és tele van optimizmussal.

Csakúgy, mint az egy héttel korábban zajló Milano Fashion Week, a párizsi divathét is száz százalékban digitális verzióra váltott. Ennek köszönhetően két dolog történt: a kreatív igazgatók szabadon kísérletezhettek azzal, hogyan használják jól és fordítsák javukra a rájuk kényszerített, a divatshow-któl eddig idegen kommunikációs formát, de ami még ennél is fontosabb – legalábbis a divatrajongók számára mindenképpen –, hogy az új rendszerrel demokratizálódni látszik a divatvilág.

A kevésbé ismert tervezők láthatóságát már nem nyomja el sem a timing kiosztása – hiszen tökmindegy, hogy délben, vagy az esti főműsoridőben ülünk oda pizsamában a gép elé, ráadásul a digitális show-k visszanézhetők –, és a legendás divatházak exkluzív helyszínekre szervezett grandiózus bemutatói sem tartják napokig a hatásuk alatt a nézőket.

Vagyis mondhatjuk, hogy mindenki ugyanonnan indul. Oké, egy Dior nyilván nagyobb forrással rendelkezik ahhoz, hogy jóval több szettet alkosson és digitálisan is nagyot durrantson, de az tény, hogy a virtuális térben sokkal kevésbé érvényesül a látványtervezés, így a körítés is kevésbé viheti el a fókuszt a szettekről. Ami pedig a lényeg, ugyebár.

Kreatív megébredések

Kezdjük például a Diorral – mi mással –, amelynek kisfilmje a mesék misztikus világába repíti a nézőket. A titokzatos, A szépség és a szörnyeteg-ihlette kastély folyosóin végigmasírozó modellek szettjeit a romantika, a gyermekkorba vágyódás és olykor maguk a mesehősök kosztümjei ihlették, mindezeket pedig a semmihez sem fogható francia elegancia hatja át.

A Loewe számára a szupertehetséges J.W. Anderson ugyanolyan humorral indította a prezentációját, ahogyan azt a ruháival befejezte: egy nemlétező napilap hasábjain jelentette be a hagyományos divatbemutató törlését, mintha legalábbis az ő döntése lett volna. Vicces. A nyomdába adás izgalmas pillanata adta a modelleknek a kifutót, amíg ő elmeséli a kollekció eszenciáját. És mit látunk mi? Az egész szettet uraló kiegészítők, sokszínű geometria, ruhaként viselt maxikabátok. Egy biztos, színekből nála sem lesz hiány.

A tartalom nem elérhető.
A sütik használatát az "Elfogadás" gombra kattintva lehet jóváhagyni.

 

Persze a tervezők közül sokan nem állták meg, hogy ne reflektáljanak a jelenlegi helyzetre. Ezt láthattuk a Balmainnál is, ahol a prezentáció a Charles de Gaulle reptér egyik hangárjában készült, az utazás utáni sajgó hiányunkat kidomborítva.

Azt még nem tudom, hogy hová, de valamerre biztosan tartunk. Így nem a desztinációra, hanem a haladásra fókuszáltam. A lényeg most az utazás maga, az indulás pillanata, az elszökés ténye”

– mondta el Olivier Rousteing kreatív igazgató a show előtt. Természetesen a szetteket is az utazás szelleme hatja át, de a márkára jellemző erős szabásvonalak, a tökéletes szín- és anyagpárosítások, valamint a hangsúlyos, csillogó fémkiegészítők továbbra is összetéveszthetetlenné teszik az összeállításokat.

A nagyok mellett mindenképp szót érdemel Cecile Bahnsen izgalmas kollekciója, akinek minden szettje kizárólag egy tónusban játszik, és akinek játékos rétegeiben biztosan nem fogunk fázni az őszi szezonban.

 

A fenntarthatóság, amely többé nem kérés, hanem elvárás

Marine Serre egy másfajta igényre fókuszált, mégpedig a társas kapcsolatok és főképp a klímavédelem fontosságára. A kollekció dramaturgiáját nem a hatáseszközök, hanem az emberek adják, akik a ruhák viselése közben történeteket mesélnek el. És ennek a történetnek a legfontosabb része a fenntarthatóság, hiszen minden darab újrahasznosított anyagból készült.

Ugyanígy tett Gabriela Hearst, aki a Chloé kreatív igazgatójaként debütálva a Sheltersuit és a Manos del Uruguay szervezetekkel együttműködve újrahasznosított és természetes anyagokat használt a kollekcióban.

Az eredmény? A brand 400 százalékkal csökkentette ökológiai lábnyomát az előző kollekcióhoz képest. Nem semmi! Mindezt úgy, hogy a szettek összhatásán ez mit sem változtat.

Múlt, jelen és jövő találkozása a változás idején

Voltak tervezők, akik a biztos múltból merítettek inspirációt, mint például Isabel Marant, aki mind a hatvanas, mind a nyolcvanas évek stílusából bátran merített, és az akkori kedvenc darabokat futurisztikus anyagokkal és a textúrák szokatlan ötvözésével hozta újra játékba. Nektek mi jut eszetekbe a kollekcióról? Naná, hogy a Dallas!

Az Acne Studios a jelenre reflektál, mégpedig a vásárlói igény perspektívájából, ami mi más is lehetne, mint a sikk és a kényelem ötvözése? Jonny Johansson kreatív igazgató, aki vállaltan élvezte a karanténban töltött hosszú heteket – naná, Svédországban található víkendházában mi is remekül éreztük volna magunkat –, és a nyugalomban töltött időt mind arra használta, hogy táplálja kreatív énjét. Ezt a letisztult nyugalmat láthatjuk végigvonulni a digitális kifutón is, legyen szó a harmóniát árasztó színekről, vagy a mindenhol felbukkanó pihe-puha anyagokról.

A tartalom nem elérhető.
A sütik használatát az "Elfogadás" gombra kattintva lehet jóváhagyni.

Határozott stílusváltás történt a Matthew Williams által tervezett Givenchy divatbemutatón. Az új kreatív igazgató a vérfrissítést kicsit sötétebbnek képzelte, ami egyrészt a lázadást szimbolizálja, másrészt szándékosan nem akarta cukormázzal bevonni az elmúlt egy év nehézségeinek nyomát. Ettől függetlenül a szettektől távol áll a komorság, sokkal inkább a realitás extravaganciája jellemzi a kollekciót. Az összes szettet vinnénk!

És ha már párizsi divathetek, végül, de nem utolsósorban jöjjön a Chanel!

A tartalom nem elérhető.
A sütik használatát az "Elfogadás" gombra kattintva lehet jóváhagyni.

Persze nem mondom, hogy az aktuális tervezők nem adnak bele apait-anyait, de a bemutatókat nézve azért mindig van egy olyan érzése az embernek, mintha évek óta ugyanazt a show-t nézné. Dehát a Chanel ettől Chanel. A hatalmas gyöngysoroktól, az állandó tweedtől, a kortárs csavarral mindig megspékelt, nőiességéből és eleganciájából sosem engedő összhatástól. Mert ha választhatnánk egyetlen ruhadarabot a Paris Fashion Week kínálatából, az úgyis egy Chanel-darab lenne. 

(Fotók: Vogue)

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás