A párizsi férfi divathét idén nem csupán a ruhákról szólt, hanem arról a világról is, amelyben megszületnek. A kifutókon egymás mellett jelent meg a punk lázadás, az időtálló kézművesség, a politikai állásfoglalás és a felnőtté válás személyes narratívája. A tervezők egyszerre reflektáltak a globális bizonytalanságra és a divat örök vágyára, hogy menedéket, identitást és szabadságot kínáljon.
A 2026-os őszi/téli férfikollekciók Párizsban a kontrasztok feszültségében találták meg a hangjukat. A nyolcvanas évek újraértelmezett sziluettjei és az egyetemi stílus kortárs olvasatai mellett megjelent a politikai paródia, a kézműves hagyományok tisztelete és a stílusos funkcionalitás gondolata is. És Párizsban is volt búcsú, igaz – szerencsére – másmilyen, mint Milánóban. Véronique Nichanian 37 éves Hermès-karrierjének lezárása mindenképp egy korszak végét jelenti.
Ryota Iwai és az Auralee továbbra is az új generáció egyik legizgalmasabb márkája, intelligens színelméleti megközelítésével. Ezúttal valóságos mesterkurzust tartott arról, mit is jelentenek az alapdarabok egy ruhatárban: könnyedséget és vágyat. Könnyedséget abban, ahogyan színei harmonikusan működnek együtt, bármilyen stílusban viseljük őket, és vágyat az érzéki, tapintható anyagválasztás révén. A 2026-os ősz/tél szezonra túlméretezett kordbársonyok, bolyhos kockás szövetek, testes műszőrmék és fátyolszerű, áttetsző anyagok jelentek meg. Mindezek markáns, nyolcvanas éveket idéző sziluettekben: gyűrött farmerek, rövidített bomberdzsekik és daddy coatok. A japán tervezőt érdemes továbbra is figyelni.
AURALEE FALL 2026
©Photos Vogue Runway
Pharrell Williams Louis Vuitton-kollekciója ezzel szemben az időtállóságra és a funkcionalitásra helyezte a hangsúlyt. Félretette az élénk színeket és a streetwear ihlette formákat. Helyettük egy megfontoltabb, a jelen bizonytalanságaira reflektáló kollekció érkezett. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a világ folyamatos bizonytalanságban él, ám a Louis Vuitton-bemutatókra jellemző öröm és energia visszafogása keltett néni hiányérzetet. Különösen Pharrell kreatív irányítása alatt. Reméljük, a lendület a következő szezonban visszatér.
Jonathan Anderson második Dior Men kollekciója legalább akkora várakozást keltett, mint debütálása. Sokan azt figyelték, vajon továbbviszi-e a katonai és Ivy League stíluskódokkal való kísérletezését, amelyet az előkollekciós lookbook is sugallt. Ám a tervező rácáfolt minden várakozásra – és azt döntse el mindenki maga, hogy ez jót vagy rosszat jelent.
Anderson kilépett az egyhangúság biztonságából, és megmutatta, hogy nem fél új narratívát építeni az első kollekciója által lefektetett alapokra. Bár visszautalások történtek a divatház elődeire, ez a bemutató inkább egy személyes szerelmeslevélnek hatott, amely a múltnak íródott – hogy milyen nyelven, azt nem mindenki érti.
A második nap egyik legizgalmasabb bemutatója Emeric Tchatchoua nevéhez köthető, aki a 3.Paradis bemutatóját bátran a szabadba vitte. A szabászat szembement a konvenciókkal: ráncolt bőr, ombré effektek és egy új UGG cipőegyüttműködés debütált.
3.PARADIS FALL 2026
©Photos Vogue Runway
Ahogy a hét igazán lendületbe jött, a tervezők egyre inkább megtalálták politikai hangjukat. Walter Van Beirendonck a háború, a béke és a flower power témáit járta körül „Scare the Crow” című bemutatóján. Színes nejlonok, grafikus pólók, 3D virágok és utility darabok mellett játék vízipisztolyokat cipeltek a modellek. Az Egonlab nyitányaként Jameela Jamil olvasott fel egy manifesztumot, a bemutató az iparág kreativitás és termelékenység közti feszültségére is reflektált. A Lemaire bemutatója a színháziság felé fordult, hangsúlyozva, hogy nem minden az, aminek látszik. A sziluettek és anyagok finom, rejtett jelentéseket hordoztak, új értelmezési rétegeket adva a kollekciónak. Az AMI Paris egy azonnal megvásárolható kollekcióval vonult fel a „see now, buy now” elv szerint. Bár a casual menswear területén kevés igazán új gondolat jelent meg, azért szeretjük.
EGONLAB FALL 2026
©Photos Vogue Runway
A harmadik napon az újjászületés volt a központi téma. Julian Klausner második Dries Van Noten férfikollekcióját mutatta be, amelyet a felnőtté válás gondolata ihletett. A tervező arról beszélt, milyen megnyugtatást adhat egy szeretett pulóver az élet nagy átmenetei során. Azt a pillanatot elevenítette fel, amikor az ember elhagyja az otthont, de magával viszi annak emlékeit. Klausner mindössze négy szezon után is bizonyította, hogy mélyen érti a márka lényegét, és egy olyan kollekciót mutatott be, amely méltó része lesz a ház örökségének.
DRIES VAN NOTEN FALL 2026
©Photos Vogue Runway
Mike Amiri tovább folytatta hetvenes évekbeli Los Angeles-i utazását, a kollekció eltért a szezonban várható hagyományos szabászat tengerétől, friss irányt kínálva. A kollekció arról szól, hogy a különleges darabokat a mindennapokban is viselhetővé tegye — így minden egyes ruhadarab különlegessé válik. Legyen szó farmernadrágról vagy bőr, tűcsíkos zakóról, a vásárló jövőbeli örökségdarabokat kap.
Rick Owens „Goon Squad” kollekciója a hatalom szimbólumainak kiforgatásával teremtett új egyenruhát — visszaadva az erőt az embereknek. Amirihez hasonlóan Owens is politikai üzenetet fogalmazott meg, túlzással és paródiával gúnyolva az autoritás jelképeit.
A férfi divathét utolsó előtti napja Véronique Nichanian búcsújáról szólt, aki 37 év után távozott a Hermès művészeti igazgatói posztjáról. Munkássága a kézművesség, az innováció és a visszafogott kockázatvállalás örökségét hagyta maga után. Helyét 2027-ben Grace Wales Bonner veszi át.
A párizsi férfi divathét zárásaként Simon Porte Jacquemus legújabb, koedukált kollekcióját vártuk a leginkább. A Musée National Picasso falai között megrendezett „Le Palmier” egy olyan bemutató volt, amely magába foglalta azt a játékos könnyedséget attitűdöt, amely 2013-as indulása óta a tervező védjegye. Strukturált ruhák, jellegzetes színkódok és hangsúlyos minták dominálták az alakot hangsúlyozó sziluetteket, az 1950-es és 1980-as évek esztétikájára utalva. A fejtetőre húzott hetyke copfok és a vidám minták játékossága gyönyörű táncot járt a tökéletes, derekat hangsúlyozó sziluettek feszes nőiességével. Simon Porte Jacquemus nálunk nem tud hibázni.
View this post on Instagram
