Nem, még korántsem értünk a végére a BCEFW második napján bemutatott kollekcióknak, a szusszanásnyi ebédszünet után újabb négy, a hazai szakma számára nagyon fontos tervező következett.
A hazai tavak élővilágának feldolgozása után Tomcsányi Dóri maradt a vízparton, az AW21 kollekció halacskáit követően a bolygó szempontjából rendkívül fontos rovarvilágot rajzolta a ruháira – például a nem kevés bosszúságot okozó, a Balaton partján mindenkit az őrületbe kergető szúnyogok rajzanak dizájnosan a ruhákon. (Hogy ettől sikerül-e majd más megvilágításba helyeznünk a vérszívókat, azt nem garantáljuk, mindenesetre jobban néznek ki a grafitszürke szetteken, mint a bőrre tapadva.) A tavalyi kollekció alapszínei maradtak, csak az állatok változtak: a levendula- és krémszínű szetteken élénk narancssárga, párzás közben összetapadt bodobácsok hirdetik a szerelmet, az olajzöld szetteket színes absztrakt hullámok pettyezik, és persze vannak lepkék is, meg szárnyak is, egy kis geometriába álmodva. A kollekció nagyon egységes arculatot mutat, de ezen nincs mit csodálkozni, ha ennyire erős a koncepció: minden állatmintának van három-négy külön szettje a maxiruhától kezdve a jumpsuiton át a rövid overálig, de vannak fürdőruhák is lezser kimonóval – mindezek persze a kényelem jegyében.
Az Integrity névre keresztelt kollekciót a jelenleg divatvilágszerte dübörgő logómániával indította a THEFOUR tervezőpárosa, amely futurisztikus hangulatban tombolt a szetteken. A sokszínűséget ünneplő és az önkifejezést szem előtt tartó márka kollekcióiban mindig jöhet bármi, ami a megszokottól eltérő, mégis harmóniában viselhetjük, mert itt mindig van új a nap alatt. A sokoldalú szettek a tavaszi/nyári szezon újragondolt must-have darabjait tartalmazzák minden alkalomra, és ami biztos, jöhet a hasvillantás: a felsliccelések, húzások, kivágások, masnik szokatlan crop-megoldásaival ízlésesen kandikál ki a bőrfelület. A show során ráadásul annyira jól keverték a különböző stílusokat, hogy a sportos szettek után még erőteljesebbnek tűnt a kontraszt az elegánsabb lookokat illetően, olyannyira, hogy azt mondanám, ezen a vonalon még inkább egyértelművé válik a tervezők tálentuma.
Az Iparművészeti Múzeum körforgásban című időszaki kiállítás-sorozat ötödik részeként a Romani Design tervezői kapták a felkérést, hogy az általuk választott tárgyakat a saját mesterségükben gondolják újra. A sorozat célja, hogy kortárs dizájnerek a múzeum gyűjteményéből választva egy tárgyat vagy tárgycsoportot arra reflektálva készítsenek egy kapszulakollekciót, amelynek a darabjai szintén a gyűjtemény részévé válnak. A Varga nővérek kizárólag női szenteket ábrázoló képeket választottak, erre felfűzve készítették el az SS22 kollekciót, illetve a tőlük megszokott merész vállalással fűzték bele a roma kultúrát is az együttműködésbe: a csatkai éves roma búcsú hagyományait követve a Mária-szoborra is terveztek egy öltözéket. A szentképekkel és tömött virágoskertekkel díszített ruhák a direkt hordhatóság szempontjából egy picit azért nehézkesebbek a mindent elnyomó vallási motívum miatt, és a Romani-daraboktól megszokott, életvidám hangulatnál határozottan melankolikusabbra sikeredett az összkép. De persze az üzenet abszolút világos.
Ha valakinek a klasszikus értelemben vett alkalmi ruhára van szüksége, ott nem nagyon van kérdés, hová, illetve kihez érdemes fordulni. A kifutón végigsétáló modellek – és itt most a ruhákra gondolunk – nem nélkülözték a tervezőtől megszokott teátrális hangulatot, de a részletgazdag, aprólékos és precíz kivitelezés is ordít a tökéletes szabású, luxust közvetítő anyagokkal megalkotott, mondjuk ki: couture-darabokról. A minitől a maxiig, a fehértől a színesig a MERO-daraboknál minden ott hullámzik, ott fodrozódik, ott ráncolódik, ott kezdődik és ott végződik, ahol kell. És bár a Fashion Street Magazin előző számából megtudtuk, hogy Merő Péter egy tökéletes alakú balerinára tervezi az alapkoncepciót, ezen a bemutatón világossá vált, hogy ruhái hercegnőt varázsolnak az átlagos és a teltebb idomú hölgyekből is.
